Помимо защиты машины от коррозии и угонов гаражи оборудуются для самостоятельного ремонта и техобслуживания авто, в таком случае помещение должно быть просторным и хорошо оснащённым. В редких случаях частные дома возводятся со встроенными гаражами, интегрированными в общую систему тепло- и электроснабжения. Такие проекты удобны ещё и быстрым доступом к гаражу. Однако большинство домовладельцев вынуждены строить их отдельными зданиями со своими коммуникациями.
Закладка фундамента.
Работы начинаются с планировки. Нужно определиться с целями строительства – предназначен ли гараж только для хранения машины или же предполагается также смотровая яма и подъёмное устройство для ремонта. От ответа на этот вопрос зависят габариты будущей постройки. Для одиночной легковой машины они не превышают значений 643 метров. Схема здания наносится на бумагу. Далее идёт разметка площадки с помощью верёвки, 8-12 кольев и молотка согласно подготовленному чертежу. Разметка обозначит контуры фундамента. Вдоль натянутой на колья верёвки начинается рытьё траншеи толщиной 50 см, посередине выкапывается грунт для смотровой ямы. Для земляных работ лучше привлечь малогабаритный мини-экскаватор. При ширине 50 см средняя глубина траншеи выбирается в интервале 80-100 см. Для прочности основания его засыпают слоем щебня и песка. Самый простой фундамент — стяжка: щебень или валуны помещаются в траншею и заливаются цементным раствором ряд за рядом до заполнения. Нужно учитывать усадку грунта и вероятность появления трещин.
Гаражные ворота устанавливаются на фундамент, затем обкладываются кирпичом. Раствор замешивается из соотношения 1:3. Есть также альтернатива стяжке – железобетонный каркас. На него уходит больше раствора, при этом нет необходимости в щебне. Но конструкция требует усиления арматурным каркасом. На основании и стенах траншеи возводится деревянная опалубка, усиленная металлическими скобами. Щели и отверстия в ней прочно заделываются во избежание утечки раствора. Заполнение основания происходит в несколько слоёв. По завершении заливки поверхность сырого бетона разравнивается широким шпателем. Цемент высохнет через неделю, но укладка начинается лишь через 3-4 недели. Яму от просачивания воды защищают слоем кровельного материала или битумом. Благодаря этому стены не впитывают влагу с пола и постамент не разрушается. Как только фундамент полностью высохнет, приступают к укладке кирпичной стены.
При работе важно соблюдать три правила:
1. Пользоваться уровнемером для ровной кладки
2. Соблюдать однородность цементного раствора исходя из соотношения – 1:3.
3. Не допускать превышения толщиной шва величины в 1 см.
Второй этап – возведение стен.
Стены должны быть построены из цепной кладки, чтобы один ряд перекрывал швы другого ряда. Класть кирпичи начинают из углов. С помощью уровнемера достигается их ровное положение. Шнур (леска) растягивается между углами так, чтобы плотно облегать боковые стороны кирпичей. Он не должен провисать или чрезмерно растягиваться. Далее кладут новые кирпичи из углов и ведут их вдоль лески. После того, как завершён первый ряд по периметру, углы поднимают, шнур натягивают заново и повторяют все действия. Внимательно следят за углами, чтобы они были перпендикулярными и вертикальными. Крыша ставится с уклоном для стока воды из расчёта 4-6 см на каждый метр. Если ширина гаража 4 м, то уклон составит 16 – 24 см. Для устройства перекрытия навеса крыши понадобятся деревянные балки сечением 100-120 мм и длиной 4.20 – 4.40 м (на 20 – 40 см длиннее ширины в 4 м). Балки должны быть размещены с шагом 80 — 100 см над гаражом. Крайние можно прикрепить прямо к стенам. Идеальным вариантом для покатой крыши будет установка больших мансардных окон с электроприводом. Тогда освещённость рабочих зон в дневные часы будет вполне достаточной от естественного солнечного света. Следующим шагом является герметизация. Слой кровельного материала укладывают поверх досок с перекрытием в несколько сантиметров. Таким образом, вода не попадает внутрь помещения и беспрепятственно скатывается вниз. Кровля фиксируется гвоздями. Её собирают из следующих материалов:
1. Шифер – долговечный проверенный материал, который легко собрать, недорог и эстетичен
2. Металлочерепица – выносливая и лёгкая кровля с быстрым монтажом и повышенной влагостойкостью.
3. Профнастил – прочен на изгиб, устойчив к коррозии и обладает низкой стоимостью.
Третий этап – пол.
До начала заливки верхний слой грунта разравнивают и удаляют лишний материал, на место которого засыпается песок и щебень. Поверх уплотнительного материала заливается бетон с использованием маяков. Толщина стяжки: 15 – 20 см. При желании бетонное основание можно усилить армированной сеткой (до заливки). Снаружи требуется отмостка на 50 — 100 см, которая выполняется так же, как пол во внутренней части, только его толщину допускается сделать тоньше – не более 7-10 см. Поскольку эта площадка служит для слива жидкости, ее необходимо выполнить с уклоном.
Коммуникации.
Монтаж электропроводки должен быть сделан перед штукатуркой. Первым делом составляется план, в котором должна быть отражена разметка линий электропроводки, расположение розеток, приборов освещения и место установки распределительного щита. Как минимум схема питания гаража должна включать в себя: вводной автомат, электросчётчик, реле напряжения, 1 вводное УЗО, 2 УЗО групповых и 2 автоматических выключателя на каждую группу потребителей. Ресурсы однофазного 220-вольтного питания для потребностей помещения на 1-2 машины. Силовые приборы лучше оснастить индивидуальными защитными автоматами и соединить напрямую с вводным щитом. Систему вентиляции при наличии электричества целесообразно сделать комбинированной.
На этом всё. По желанию, гараж можно отштукатурить, побелить, оснастить полками для инструментов и различным оборудованием. Теперь «дом» для вашего автомобиля готов.
Спасибо за информацию.